香港，公认的美食之都。
长久以来，美食是统一香港市井文化和精英文化的纽带。
【资料图】
在中环打工的高级白领，也能吃到苍蝇哥落魄街头卖的鱼蛋。
普通百姓，攒钱也能去酒楼吃个奢华大餐。
李嘉诚在茶餐厅打工的故事，我们也听了一百来遍。
而所有人闲暇时光的惬意，都能在一顿打边炉中得到充分升华。
但他们统统有些过时了。
香港现在最流行的饮食，是“两餸（sòng）饭”。
“餸”在粤语里是“下饭菜”的意思，两餸饭，顾名思义，就是“两菜一饭”。
其打饭形式有点像大学食堂，摊位设立在街边，随打随走。
两餸饭的价格，从17港币到80港币不等。
两餸饭，在香港异常火爆，地图上密密麻麻的都是售卖两餸饭的店铺，数量超过485家，而香港的麦当劳数量，加一起也只有245家左右。
两餸饭，现在可以说统治了香港绝大部分食客的消化系统。
甚至说，已经成了这一时期香港饮食文化的代表。
饮食之王两餸饭
饮食文化，素来是衍生文化，单纯的吃喝往往不足为奇。
两餸饭的火爆，从各个新闻的切面可以观察到。
比如有港媒报道，大陆老年旅行团来香港，特意安排了一站景点，是体验香港的两餸饭。
一群戴着小红帽的老年人在大街上一字排开，接受香港美食文化的洗礼。
峰哥时隔三年出境香港，第一顿就慕名品尝了“户户餸”的两餸饭。
苦瓜煲鱼柳、萝卜炖牛腩再送个无糖可乐或芬达，只要32港币。
美国驻港澳总领事Greg也去买了份两餸饭，还发了脸书，认为其实惠又好味。
当然，由于两餸饭价格较为低廉，有些人认为其并不适宜作为约会的场合。
选择跟女网友在两餸饭见面，就等于在超高性价比的同时，获得了超低的成功率。
而两餸饭的主战场，既不在旅行团的猎奇之旅中，也不在博主的尝鲜范围内。
两餸饭是属于老百姓的吃食。
在大埔，有一家叫“玲珑巧点”的两餸饭门店，因为其主推蒜蓉开背龙虾，还只卖45港币，每天早上6点就有人在门前排队。
不到20㎡的店铺，每天能卖900份快餐，年销售额接近一千万港币。
据店铺老板Alex介绍，店铺每天营业12个小时，而他每天的工作时长在14个小时左右。
Alex最爱说的一句话就是“货如轮转”，认为只有经常更换丰富的菜品，店铺才能一直走下去。
正如川渝火锅的精髓，不在涮啥，而在于底料熬制时的丰富味觉层次。两餸饭的精髓也不在于一味地追求便宜，而在于相对不错的菜品。
两餸饭属于混合菜式，既有国际地区的菜品，比如东南亚地区的菠萝炒饭、芒果沙拉、韩国烤肉片、法国红酒炖牛腩，
也有粤菜中传统的叉烧和蟹柳蒸水蛋、清炒菜心等。
不同于粤菜注重食物本味的特色，老百姓评价两餸饭菜品的唯一标准是：
汁水够不够多
汁水多，代表着可以拌饭，下饭。
在香港网络上关于两餸饭菜品喜爱程度的评选中，最受欢迎的菜品是鱼香茄子，因为里边有肉沫，拌饭很好吃，其次是咕噜肉。
而看似豪华的清蒸鱼，因为反复加热，肉质越来越糟，老百姓非常不喜欢。
另外，老百姓还喜欢椒盐猪手，因为肉多，味道足。
在香港消费两餸饭的主流群体，一是工薪阶层，二是学生群体。
因区域不同，消费的主流群体也不同。
比如在油塘，由于周围有大量工地，所以来消费的是泥头车司机、建筑工人、建材工厂工人。
中环附近，则多是过来吃午餐的普通白领。
或是附近的环卫工人和餐馆职员。
而学生群体，则扎堆在周末出现。
这两类群体，虽然空间上不常在一处聚集，但他们选择两餸饭的理由都是一样的：
平（便宜）
两餸饭到底多便宜呢？
2021年，香港中环最后一片土地，新海滨三号用地，以508亿港元的价格被拍下，换算成人民币，约417.66亿元。
香港中环还座落着汇丰总行大厦、皇后大道、兰桂坊、香港大会堂。
而在这里，你能用25港币买到两菜一饭。
·中环两餸饭店铺
有的食客评论：“好感动，周围别的店都特别贵，两餸饭很有人情味。”
以香港白领中午的快餐，著名连锁品牌大家乐的价格为例，一份只有一种菜的猪排饭要44港币，还没有饮料。
考虑到香港的收入水平悬殊，我们用基层老百姓的收入衡量两餸饭的价格，在时薪65港币的情况下，差不多一小时就能满足一天的两餸饭消费。
所以两餸饭也被称为“穷人恩物”，或者“粮尾救星（粮尾意为工资青黄不接时）”。
民众对于两餸饭的态度，可谓是极其支持。
你打开地图搜索两餸饭餐厅，得到的评论大多是赞扬和激励。
比如有一家叫“香港人两餸饭”的餐厅，老百姓是这么评论的，太好吃了，给的太多了，大猩猩来也吃不了。
在这里，你看不到对食物的严苛批判，只有三项全5星的大为赞叹。
性价比上去了，好评也上去了，一如22万的雪铁龙C6都是毛病，12万的雪铁龙C6全是优点。
有人认为，中环打工的，吃这个就完事了，30块3个菜。
由于民众太过于喜欢两餸饭，在脸书上甚至出现了超过100000人关注的香港两餸饭组。
这个小组的原则就是，每天分享身边优秀的两餸饭店铺，批判质量下降的店铺。
比如有人说这家惠康对面的店，肉饼又小又不新鲜，下次再也不来了。
老街广润的盒饭，份量缩水了，以前打的饭都会满盒。
或者哪家两餸饭店铺能薅羊毛，免配送费。
而以上的一切，在五年前的香港是相对少见的，两餸饭是作为疫情副产品出现的，进而成为香港饮食主流。
两餸饭出现的必然
在上一个十年，网友们热衷于讨论，为啥香港警匪电影里，黑帮大佬总喜欢在警察局吃盒饭。
但他们不知道的是，在2003年“非典”之后，两餸饭也在香港流行过一阵。
饮食是时代文化最直观的反馈，新冠肺炎疫情期间，香港不让堂食。
海鲜酒楼、蛋糕店等餐饮产业，为了生存，不得不转行做可以打包带走的两餸饭。
比如前文提到的Alex，其实本职工作是一位点心师，由于疫情失业，不得不转行做盒饭。
跟他合伙的有同样失业的单亲妈妈和他的点心师同事。
kitty曾经是一家海鲜酒楼的老板，目前也在经营两餸饭，她认为简单便宜的两餸饭是趋势的必然，而且经营起来比酒楼简单，即使以后也不会做回酒楼了。
而推动两餸饭出现的直接原因，则是疫情期间那些无处吃饭的香港打工者。
比如70多岁的洪奶奶，每周7天从早上7点到下午3点要打扫公共厕所，上午11点停下来吃午饭。
由于无处吃饭，她只能拿出打包好的饭菜，坐在厕所外的长凳上吃。
一些老人，尤其是户外工作的老人，中午吃饭只能在垃圾堆旁边对付一口。
那些建筑工人，还要自己准备饭菜，然后坐在工地外围吃。
另一方面，2022年，香港的失业率高位升至5.4%，收入锐减的打工者不得不寻求更便宜的吃食。
在曾经的香港，白领中午的午餐，通常在大家乐、大快活、茶餐厅、M记（麦当劳）解决。
大家乐的鸳鸯炒饭经典套餐，需要36港币。
所谓鸳鸯炒饭，就是番茄炒鸡柳和滑虾仁的组合，看起来远没有两餸饭简单直接。
大家乐的单拼叉烧饭也要39元起，只能吃一个菜。
大快活的蒜香排骨和鱼香豆腐套餐，价格为42港币，只有寥寥几块排骨。
但两餸饭并非无敌，其最大的敌人是不断上涨的物价。
在油麻地的著名两餸饭名店权发小厨自2021年10月开店至今，原本36元的两餸饭和45元的三餸饭去年8月分別加至38元及48元；
而今年3月，两餸饭和三餸饭再分别加至40元及50元，涨幅约5%，两年内累计分别贵了4元及5元。
据店主陈小姐解释，香港目前食材价格大幅上涨，比如鸡蛋，以前是200多一箱，目前是340元一箱，淡奶由最初的200多元一箱，加价至近400多元一箱。
扛不住的店铺，纷纷贴出上调价格的告示。
而房租，更是压倒了不少两餸饭店铺，迫使其不得不倒闭。
比如长沙湾的17元两餸饭，由于交不起每个月6万的房租，倒闭了。
两餸饭，就像10块钱随便吃的东北盒饭，是老百姓用脚投票的结果。
在一个工作日的中午，吃顿两餸饭，填饱肚子，用碳水武装头脑，用油脂滋润骨头。
两餸饭的愿景非常简单，这一点，在某些两餸饭店铺的名字中能得到答案。
过去，讲究人人有功练。
如今，有的店铺叫人人有饭开。
有香港网友在店铺下评论，这让他想起一句经典的对白：“只要用心，人人都可以是食神。”
传统的饮食秩序在近代以来一度被打得稀碎，只不过，如今它又在以另一种不易察觉的方式进行重组。
曾经聚集在茶餐厅的人们，如今吃上了两餸饭，使其重新投入火热的生活。
而只要中环商业区里一座座灯火通明的高楼大厦下，还有25元一碗的、性价比超高的两餸饭，那生活就不会黯然销魂。
标签：
